Машина из магазина в любой комплектации практически голая. Есть в ней например подогрев зеркал или помощник парковки. Только этой электроникой машину из снега не откопать. Для того чтобы путешествие прошло комфортно полезно будет дооснастить автомобиль всем действительно необходимым. Понятное дело, что разные путешествия требуют разной степени готовности и разный набор оборудования и его качества. Речь пойдет про набор типовых вещей и доработок, которые должны быть в любом легковом автомобиле будь то Ока или Хаммер Н1, которые все же ездит по дорогам с асфальтом или без.

Материал полезен для тех, кто только начинает ездить, бывалые и так всё знают.

Разумеется всем, что описано нужно уметь пользоваться.

Увы, ряд оборудования требует периодической проверки и обслуживания. А т.к. много всего то полезны автоматические напоминалки в том же телефоне.

Список составлен как есть, а не в порядке важности.

Сетки в бампер

При движении по грейдерам, полям, бродам, да и просто по дорогам в радиаторы летит много всякой грязи. Мелкие камни, трава, листья, жуки и т.д. Всё это пролетает через крупные отверстия мордочки машины и забивает радиатор. Как следствие не эффективная работа системы охлаждения, замятые ламели радиатора, перегревы двигателя в самый не подходящий момент.

Поэтому сетки в решетку радиатора и бампер лучше установить сразу. На мелких ячейках оседает много всякого мусора, порой даже удивляет его количество. Простая мелкая сетка увеличивает пробеги между мойкой радиаторов на автомобиле, но полностью этот пункт технического обслуживания не исключает.

Некоторые предлагаю еще под мелкую сетку поставить что-то вроде марли от насекомых. Тогда радиаторы еще дольше чистые.

Странно, что производитель не ставит такие вещи с завода. Наличие сеток на температуру двигателя практически ни как не влияет. Без сеток машина до конца гарантии проездит, а дальше это уже проблемы клиента, просто чаще придется мыть радиаторы.

Защита двигателя

Еще одна важное приобретение для автомобиля это защита двигателя. Религиозный спор с защитой только один – как повлияет на безопасность и не помешает ли двигателю влететь под салон, или же влетит все же в салон. Некоторые придираются к охлаждению. На температуру исправного двигателя или трансмиссии ни как особо не влияет, как и сетки в бампере.

Материалы бывают разные – сталь, алюминий, композит.

Алюминий дорого. Тоже можно погнуть, поломать. Но при этом гораздо хуже выправляется. Кто использовал говорят, что крепкие листы.

Композитная защита штука редкая. Съедает клиренс больше других. Достаточно любопытный и крепкий вариант.

Сталь самый популярный вариант. Дешевле всего. Психологически крепче, железяка же. Но ржавеет и гнется. На машинах активных путешественников листы приходится выгибать обратно часто, бывает что после каждой поездки.

Можно защиту усилить дополнительными ребрами жесткости, например. Но тогда она станет еще тяжелее и еще жестче. А значит есть риск, что она перестанет быть слабым звеном и сломается что-то другое. Или еще легче сорвет штатные места крепления.

Листов может быть несколько – защита двигателя, радиаторов, коробки передач, бака.

Основная задача это броня для брюха. Актуально когда машина падает неожиданно в яму, вылетает в сугроб или бьется при движении о грейдер. Мало ли пенек дорогу перебегать будет или в яме удобней лежать на защите.

Лучше помять лист или оторвать совсем, чем пробить двигатель, бак или разбить коробку с радиаторами.

Подкрылки

Еще одна недорогая, но важная деталь, которую часто почему-то не ставят.

Подкрыльники удобны по нескольким причинам – грязи меньше летит в раму\кузов\моторный отсек, камни прилетают в пластик, а не лупят по кузову в колесных арках, снижают вероятность коррозии, снижают шум.

Можно конечно замазать обильно антикором, но дыры антикором не замажешь.

Из особенностей их нужно аккуратно укрепить, чтобы под весом грязи они не сползали и не блокировали колеса. Ну и не позволять крепить их к металлу кузова саморезами, как любит делать дилер – дополнительное место коррозии ни к чему.

Си-Би связь

Машина без антенны Си-Би связи лично мне напоминает кота без хвоста.

Си-Би связь это – информация по дорожной обстановке, запрос помощи, связь с другими автомобилями в колонне.

На Си-Би работает МЧС, есть специальный аварийны канал. Можно попробовать докричаться там, где не работает телефон. Можно запросить у кого-нибудь еще помощь. Но по опыту быстрое ногами найти трактор.

Стационарная радиостанция однозначно комфортней в работе при движении в колонне.

А самое главное это информация по дорожной обстановке. Удобно знать заранее, что впереди на трассе ДТП, фура лежит или дерево поперек упало, а не тормозить на препятствие активно, в панике соображая не въедут ли в тебя. Ночью хороший вариант не уснуть за рулем разговаривая с фурами. Плюс информация о засадах ГИБДД. И т.д. и т.п.

Выбор оборудования состоит из трех компонент – антенна, рация и место установки этого добра. Усилитель вещь не однозначная, обычно он ни к чему, важнее грамотно выбранная антенна и правильная ее установка.

У меня усилитель есть, практическая польза от него нулевая, единственное применение которое он нашел это улучшить связь, когда машины находятся на границе зоны действия связи. Частота использования крайне низкая.

Смысла же вещать на 50-70 км нет т.к. ответить смогут только те кто в 5-15 км, дальше они не пробьются.

С антенной все просто она должна быть врезная и метра 1,5 – 2. По началу будет казаться длинной, но этот психологический момент быстро пройдет. Потом все что меньше 2 метров будет казаться маленьким.

Коротыши не очень с точки зрения качества связи. Это покупка скорее психологическая для не привыкшего в Си-Би человека.

Магнитки дают хуже качество связи, в салоне всё время мешается провод. Этот же провод и сам магнит протирают кузов и портят крышу. Срок жизни такой антены 1-2 года, потом устройству хана – протирается резинка под магнитом, облетает изоляция провода.

С рацией тоже все просто – от 4 ватт, лучше 10-20, поддержка двух модуляций AM и FM, автоматический и ручной шумоподавитель, европейская сетка самая популярная. Установка лучше скрытно, но так чтобы удобно было с ней работать на ощупь, например под сиденье или в подлокотник.

Установка в крышу тоже вариант, но будет близко к голове что чревато в случае переворота.

Бортовой Компьютер

Еще одно полезное устройство – бортовой компьютер, но не штатный который идет с завода, а коробочка от Мультитроникс или аналог. Встречаются и толковые БК на машинах, но это скорее редкость.

Устройство дает расширенную информацию о состоянии машины.

Если сбой и горит лампа проверки двигателя, то БК может дать код ошибки, а это может быть очень важно на больших удалениях от дома и сервиса – можно ли ехать с такой ошибкой или уже пора тащить на эвакуаторе. Просто лампа «проверь двигатель» совершенно не информативна.

Вторая часть полезности это информация по машине в реальном времени – температура двигателя, температура коробки, вольтметр, давление турбины и т.д. В итоге сразу понятно все ли хорошо с автомобилем и пламенным сердцем. Штатные приборные панели могут давать информацию с задержкой. Проблемы прослеживаются заранее, а не по факту, когда аккумулятор умер, турбина не дует или перегрев двигателя/коробки уже случился. Плюс в сложных условиях сразу понятно, что происходит с машиной и не пора ли что-то поменять в управлении или дать отдохнуть железному коню.

Плюс удобный сбор статистики по движению в поездках.

Прочее

Разумеется в машине для путешествий должен быть навигатор. Это может быть телефон, а может быть и ноутбук или планшет. Смотря какие задачи стоят. Можно под ноут или планшет прикрутить отдельный столик. Но это уже бантики.

Можно докупить радар-детектор – но это чисто игрушка. Проще не нарушать ПДД, как средство от засад – низкое качество надежности. Си-Би полезней и эффективней.

Регистратор тоже полезное устройство, но с ним всё и так очевидно.

Дополнительные операции

Настоятельно рекомендую изучить форумы по своему автомобилю на предмет болячек и особенностей конструкции.

Так, например, может потребоваться вывести сапуны мостов, коробки передач. Скажем это полезно для паркетника и джипа, чтобы спокойно ездить по большим лужам.

Может потребоваться усилить буксировочные проушины, в базе бывают хлипкими и в случае, когда машина хорошо застряла, при эвакуации просто обрывает эти уши и все. Или, например, буксировочные уши просто могу отсутствовать как класс, или вместо уха стоит похожая и более хлипкая штука но для крепления машины на пароме.

Возможно нужна какая-то специфическая защита какого-то узла, например электронного блока раздатки.

Вообще хорошо бы изучить, что с низу у автомобиля где находится и как защищено, оценить слабые места и риски.

Нужно ли усиливать антикоррозионную защиту для машины? Грязь будет попадать кругом, потом пропитываться солью зимой и активно гнить.

Отдельно стоит вопрос подвески. Важно тем, кто имеет навыки и понимает, как ездить по плохим дорогам быстро (через управление балансом автомобиля, например). Штатная подвеска может быть крепкой, но обычно она настроена таким образом, что при движении по плохим дорогам начинается продольная раскачка и машина бьется двигателем о грунт. Чтобы этого избежать нужно или ехать медленнее, или менять подвеску на другую. Вопрос тоже специфичный для разных автомобилей.

На шины тоже имеет смысл обратить внимание и подобрать что-то получше чем то, что идет с завода. Здесь в зависимости от целей и задач – или усилить асфальтовые качества и водоотвод, или обзавестись более выраженными грунтозацепами для плохих дорог. Шины очень важная часть автомобиля.

На зиму что-то так же зубастое и желательно с шипами. Фрикционные шины тоже хороши, но на самом опасном покрытии льду шипа всё же проигрывают.

Дополнительно имеет смысл уделить внимание шуму от шин, при длительных многодневных путешествиях это может быть проблемой т.к. возрастет утомляемость.

Лебедки, шноркели, лифт, дополнительные свет, силовые элементы кузова и т.д. это уже вопрос более сложный и зависит от конкретных задач стоящих перед машиной. Если нет четкого понимания зачем это все нужно – то оно не нужно, потому что это лишний вес, сопротивление воздуху, большие расходы на оборудование, проблемы правильный установки и переделок которые внесенные изменения потянут. Просто поставить что-то одно не имеет смысла т.к. нужно оценивать итоговый результат полностью и как внедрение скажется на работе других узлов автомобиля. Плюс доработки могут негативно повлиять на надежность узла и запас хода.

Плюс не плохо бы подумать о защите кузова, пока машина целая. Например заклеить пороги антигравийной пленкой. Забронировать фары. Заклеить антигравийкой переднюю кромку капота от сколов. Оценить как летит грязь из под колес и нужно ли усиливать брызговики и арки.

Можно конечно в какой-нибудь Line-X закатать, но не бюджетно ни разу. Покрытие прочное и хорошо защищает автомобиль. И это точно не из раздела базового оснащения.

Стоит обратить внимание и на статистику поломок. Например как ведут себя ступицы на высоких скоростях. Нет ли проблем с маслопроводов АКПП на на Вранглерах. Не перетирает ли шланг топливопровода на как УАЗах. И т.д. и т.п. но это уже все индивидуально и порой такую информацию получить не просто.

Правильная подготовка и аккуратное вождение позволит без проблем приезжать обратно на целом автомобиле своим ходом.