Аккумуляторам 6 год. В -28 они почему-то не завели Бегемота и по всем признакам были севшие так, что при пуске аж приборка гасла и машина моргала аварийкой. Почему так произошло не понятно. Для большинства возраст АКБ как красная тряпка, в ответ сразу - да меняй уже. Но меня терзают смутные сомнения. Ситуация осложняется отсутствием надежного источника информации. В интернете лишь статьи и комменты, которые как обычно в сети друг другу противоречат. Решил детальней разобраться в вопросе. Начал с мануала. 
Если чё, то я ни разу не электрик, так что...

Мануал

Мануал от машины достаточно простой - доливать воды и всё. Проверять и подзаряжать раз в месяц. Базовые принципы, что отключать сначала минус, что взрывоопасно и про очки. Больше ни какой полезной информации там нет. Даже про соду молчат. Книга по ремонту чуть более содержательная, но тема не раскрыта вообще ни как. 

В книге по ремонту машины информации чуть больше, но тоже кот наплакал. 
Рекомендуемая батарея для двигателя 4d56 — 80D26L (80 — интегральная характеристика емкости и пускового тока примерно 55 А*ч при 5 часовом цикле заряда, D — форм-фактор, 26 — длина батареи в сантиметрах, L — расположение отрицательной клеммы слева)
Плотность норма 1,22-1,29 г\см3 при 20 градусах (D20 = Dt + 0.0007(t-20), где D20 — плотность при 20 градусах, Dt — фактически измеренная плотность, t — фактическая температура). 
Норма напряжения на отсоединенной батарее 12,4 вольт (это в книге, обычно это уже считается подсевшим АКБ) и выше при 20 градусах. Рекомендуемая нагрузка для теста 310 А.
Ток зарядки 1\10 емкости.
Напряжение нагрузочное (длительность 15 секунд) вольты, температура:
9,6в — >21*
9.5в — 16* — 20*
9.4в — 10* — 15*
9.3в — 4* — 9*
9.1в — -1* — 3*
8.9в — -7* — -2*
8.7в — -12* — -8*
8.5в — -18* — -13*

Максимальная сила тока генератора 120 А. Как связано с оборотами двигателя - не понятно. 
Заряжать подключенный к машине АКБ нельзя. Отсоединять от заведенной машины АКБ тоже нельзя.  В холод -20* напряжение на регуляторе напряжения может достигать 15,4 вольт. Так что редкие 14,8 в морозы нормально. Остальное детали по ремонту сборке\разборке и диагностике. 

Интернет

В других источниках тоже все достаточно расплывчато и с поправкой на модель АКБ. Книгу бы какую бы нормальную бы найти бы...

Напряжение

Нормальное напряжение рабочего АКБ без нагрузки от 12,6 вольт, чаще встречается 12,7 вольт. 
Если в районе 12,4 то аккумулятор хочет внимания.
Если 11,7 и ниже нужна реанимация АКБ сел. 

Нормальное напряжение на работающем двигателе 13,9-14,4 вольта. 
В случае Бегемота если 13,9 в, то батареи пора заряжать, обычно у меня 14,2в.
В морозы можно видеть 14,8в. Больше ни разу не видел.
Напряжение выдаваемое генератором и температура
-20*С - 14,2в - 15,4в
20*С - 13,9в - 14,9в
60*С - 13,4в - 14,6в
80*С - 13,1в - 14,5в

Критическое напряжение бортовой сети выше 15,5 вольт, значит пора искать поломки в электрике. 

Само собой напряжение должно быть только на контактах. Иначе это хороший повод для саморазряда. АКБ имеет свойство плеваться по чуть-чуть кислотой, плюс раскачка машины и т.д. в итоге на крышке получается налёт который проводит ток. 

Плотность 

Плотность 1,27 при 20 градусов. И 1,29 - 1,30 на морозы до -45*. 

Как я понял отрегулировать можно зарядкой, дистиллированной водой или кипячением при полной зарядке - испаряется как раз вода, идет её гидролиз на кислород и водород. Еще один вариант это перемешать электролит во всех банках долго переливая из одной в другую.

Выше 1,30 это перезаряд и риск осыпания пластин потому что кислота становится более концентрированной т.е. активной и голодной. Решается доливом воды или при эксплуатации плотность быстро вернется в норму - разрядится.  Плотность выше 1,35 риск начала  разъедания АКБ.

Уровень

Уровень кислоты должен быть в норме. Доливать исключительно дистиллированную воду. По опыту лучше перед зарядкой и до максимума т.к. при зарядке вода может поглощаться. После полной зарядки уровень повыситься, но это из-за выделяемого газа и скопившихся пузырей внутри. Достаточно дать АКБ отдохнуть и потрясти аккуратно как уровень возвращается в норму. 
Опять же рядом с АКБ турбина, так что излишки воды всегда есть куда деть.
Если уровня на бортах нет, то поможет стеклянная трубка. Кислота должна закрывать пластины примерно на 1 см. 

Сульфатация

Еще одна страшная и мутная тема. Основные причины появления разряд АКБ, замерзание и как следствие разряд АКБ, жара тоже может способствовать. При сильной сульфатации АКБ при зарядке быстро кипит, в том числе вскипает прямо в автомобиле. Отложения можно наблюдать прямо через крышки на банках - белый\коричневый налёт, мутный электролит. Еще один признак серьезное падение ёмкости. Есть набор шаманских действий по восстановлению, но для двух АКБ это видимо недели две пешком ходить. 

Ёмкость

Судя по изученным материала, ёмкость это розовый единорог в аккумуляторостроении. Её сложнее всего оценить, как я понял только косвенным путём. Причём уверенности у меня нет до сих пор, если все тесты прошли то заведется ли в -30? В теории должно, но я как айтишник пока не попробовал уверенно сказать не могу. 
Есть еще устройства по замеру ёмкости, но стоят они походу как два чугунных моста или 4 аккумулятор легко купить на один такой прибор.
Безопасность
АКБ это не только важная, тяжелая коробочка любящая внимание, это еще большая банка весьма противной кислоты. 
Поэтому работать с АКБ лучше всего всегда в защитных очках и перчатках.
К себе эту фиговину не прижимать, можно расстаться с любимой футболочкой, телогрейкой или столь родным мехом на пузе. 
При кипении выделяется взрывоопасный газ. 
От выделяемых газов может болеть голова.
Сами эти вредные газы могут надолго пропитывать вещи и предметы обстановки.
А если на ногу уронить, то будет в двойне обидно. 
При замыкании может плавить метал. 
И ни в коем случае не лить кислоту в воду из-за разной плотности будут проблемы. Заливают только воду.
Заряжать на машине так же мероприятие не очень хорошее потому что можно повредить электрооборудование, плюс кислота кипит и может попадать на части в двигателе. 

Оборудование для опытов

Мультиметр

Замеры мультиметром они очень приблизительные, поверхностные и не раскрывают проблему ёмкости и осыпавшихся пластин. Ну есть напряжение и хорошо. Больше 11,5 вольт тоже хорошо, значит еще и все банки целы. 
В морозы держится нормальное напряжение тоже хорошо. Цифра 12,7 вольт и выше должна говорить о полной зарядке, это на холодном АКБ до пуска двигателя. 
Плюс мультиметром же можно проверить есть ли пробои по крышке.
А так же можно оценить ток утечки, но может срабатывать данный метод не всегда. 

Пока ставил опыты спалил мультик. Подумал что на совсем, но потом замкнув внутренности отверткой, понял что спалил только предохранитель. Обычный керамический на 250 мА в Москве так просто не найдешь.

Нагрузка

Нагрузочная вилка - тут забавней. По мануалу нужна на 310 ампер, но такая стоит как хрустальный мост, проще сразу новый АКБ купить. Те что по доступным ценам они на 100 ампер. Вилки с нагрузкой более 200 ампер уже встречают протест внутренней земноводной - близко к цене нового АКБ. 

Пробная нагрузка показала, что во-первых плавится свинцовый контакт на АКБ (чуть-чуть), плавится контакт на самой вилке, во-вторых это всё воняет и нагревается. 
А главное!! показания вольтметра не фиксируются и нужно быстро снимать показания досчитав до 5. Да и шкала вольтметра на приборе так себе, почти на глаз. В общем стрёмный тест. 

Аэрометр

Самая доступная полезная фиговина для опытов - всего 100 рублей. Замеряет плотность кислоты в АКБ. Механизм очень простой. Главное после использования промыть водой. 
Из неудобств она вечно подтекает и лучше ее до конца из аккумулятора не вытаскивать, любит писать куда-то в бок электролитом. 
А чтобы снять показания всё время приходится осторожно крутить т.к. мерная шкала любит поворачиваться к лесу передом. 
В водопроводной воде показывает ровно ноль. 

Прочее

Наши АКБ просвечиваются так что больше ни чего не нужно. Уровень можно прекрасно просвечивается фонариком. 
Еще на Али есть клёвые щетки для чистки клемм, но что-то ни как не дойдут по почте. Поэтому по старинке приходится пользоваться шкуркой и заниматься йогой для пальцев.
И конечно же сода. И смазка для контактов.
А вот градусник я так и не купил, поэтому замеры приблизительные.

Зарядник

Чем больше погружаешься в тему тем больше хочется от зарядника. В идеале чтобы автоматический, чтобы регулировать силу тока и напряжение. И чтобы встроенный ампер метр был и вольтметр. И еще чтобы разрядником можно было бороться с сульфатацией. И ёмкость проверять.
Зарядников в этот раз пробовал два.

Мой старый. 

Походу немецкий. Начинает заряд с 6 ампер и далее опускает ток заряда до 1а. В инструкции написано что быстрая зарядка. На 1а считает АКБ заряженным. Вот только он не заряжен полностью. При этом в конце заряда напряжение в более 14,8 вольт и более, как следствие АКБ активно булькает. Терпения дотянуть до заветных 16 вольт тока заряда не хватило.  И как показывают замеры и не нужно точно будет перезаряд. Для профилактики можно на 1 ампере подержать АКБ какое-то время. 

Соседский

Большой крепкий. Сделан видимо для не очень аккуратных ремонтников, прочность корпуса позволит легко отбиваться от зомби даже если просто размахивать им за провод. Дорогой.
Но очень аккуратно работает с АКБ. Ставишь на самый щадящий режим и он снижает ток заряда и напряжение и дальше тихо заряжает батарею. Кнопка заяц\черепаха влияет на напряжение, в режиме зайца АКБ начинает булькать и по поведению больше похож на мой зарядник.
Там где на моем батарея уже кипит, этот спокойно заряжает на 14,2 вольтах как в автомобиле. Поддерживает полный заряд на гуманных 14 с небольшим вольтах и почти нулевом токе зарядка. Но при этом все равно перезаряд. А не отследил потому что не очень понятно реализовано показание что ампер то уже ноль , а по виду еще где-то 1,5-2. 
В общем я бы себе такой бы может быть и купил бы, но дорого, занимает много места, а главное уже есть у соседа! 

Собственно тесты

АКБ снят. Отмыт. Забавно мыть с содой - она начинает шипеть и видна невооруженным взглядом химическая реакция, вся верхняя панель с пробками в кислоте. В общем протирать от пыли и даже просто мыть сырой тряпочкой явно не достаточно. Нужно тереть и хорошо содой. Реакцию на соду не ожидал увидеть. Жаль что не знал об этом раньше.
Вымывать стоит все тщательно в том числе пробки. И хорошо что на пробках есть резиновые уплотнительные кольца они реально защищают от пробоев.
Причем мыть не только перед зарядкой, но и после т.е. булькает и пары кислоты тонким слоем снова лежат на верхней панели аккумулятора.

Правый 

Напряжение в покое 12,85в при комнатной температуре т.е. норма, заряд держит. В морозы показывает 12,7в. 
Ток по грязному корпусу пробои до 6,5 вольт. После мойки с содой на корпусе везде 0 вольт.
Тест нагрузкой  дает 10+ в т.е. полностью заряжен и нагрузку держит.
Плотность кислоты по банкам - от 1,27 до 1,29, тоже норма. По виду прозрачная. 
При зарядке не кипит, пузырики пускают все банки.

С зарядкой некоторая мистика, заряжал своим. Простояв первую ночь на клеммах было 15,45 вольт, но зарядник на 1 ампер так и не ушел. Бульканье было вялым. 
Поставив на зарядку на вторую ночь булькало уже хорошо и слышно, но ток заряда выше 15,1 не поднялся. При этом ток заряда почему-то откатился на 3 ампера. 
После того как АКБ простояла день в покое, то плотность в тепле стала 1,31 по всем банкам. Напряжение 12,94 вольта. 

Смущает что правый АКБ так на один ампера на автоматической зарядке и не вышел. Кипятить дальше смысла уже не вижу. Уровень электролита чуть спал. 
По всем косвенным признакам АКБ живой. 
И слабое звено походу как раз правый что живет у турбины.

Левый

Напряжение в покое за неделю жизни в машине без движения съехало на 12,6 вольта и отогрелось (не полностью) до 12,7вольт.
Ток по корпусу до 7,15 вольт.

Тест нагрузкой  дает 10+ вольт т.е. нагрузку тестовую держит.
Плотность кислоты от 1,28 до 1,29 норма вроде как. На вид электролит прозрачный. 
Заряд начался с 6 ампер и начал быстро падать. Зарядка соседским АКБ. И видимо она получается более полная т.к. процесс кипения случается позже. 

Зарядка

С заряжанием АКБ у меня до сих пор в голове полная каша, особенно с моментом окончания зарядки. 
Понятно что сначала отмыть АКБ с содой, почистить контакты на АКБ и на проводах в машине.
Понятно что есть две методики - постоянный ток, постоянное напряжение. 
Понятно, что заряжать лучше малым током в 1-3 ампера, а еще лучше чтобы на 1 ампере с полной зарядкой простоял ночь для хоть какой-то борьбы с сульфатацией.
Понятно что после зарядки АКБ ему нужно дать отдохнуть, да и подключать сразу взрывоопасно. 
Само собой банки нужно выкручивать или убедиться что вентиляционные трубки не забиты грязью, а то рванет.

А вот дальше разброд и шатания в интернете - момент определения что зарядка завершена вообще туман.  
Где-то для определения финала зарядки АКБ дают какие-то расчеты. Но лично я в расчеты не очень верю т.к. много не известных да и зарядник автоматический. 

Напряжение заряда походу желательно как в машине в районе 14,2-14,4 вольт, тогда и не кипит и мягко заряжается. Хотя те же НТВшники в Главной дороге, как и другие люди с форумов, оно же старая советская школа, говорят что полная зарядка произойдет когда будет больше 16 вольт. При таком напряжении по ощущениям кислота в АКБ наберет такую плотность, что АБК проест дыру к соседям снизу. Или просто к этому моменту все выкипит. 

Конец заряда по амперметру на зарядном устройстве - когда ток стал близким к 0. Но это заряженный на 90% АКБ. Сколько его еще заряжать? Как отследить этот 0 если индикация не внятная на зарядниках?

Еще один признак кипение. Но по опытам и это не показатель, достаточно снизить напряжение и кипение уйдет. С кипением тоже не понятно. Кто пишет что это нормально. Кто пишет что почти зарядился. А кто-то что кипение может начаться от 60% заряда. А где-то говорят что раз активно кипит сразу какая-то одна банка значит ей хана - короткое замыкание.

Как понять что пластины осыпались вообще не понял, кроме как явного признака козы т.е. короткого замыкания.

Для кого-то основной показатель это плотность электролита. Пока склоняюсь ориентироваться на него, чтобы не вляпаться снова когда плотность 1,3 или выше т.е. перезаряд. При этом у меня все равно нет уверенности что если плотность в норме, то АКБ заряжена полностью. 

Выводы: 

А выводы не понятные. АКБ по всем признакам живые. Видимо нужен более мягкий и правильный зарядник. Заряжать их с простоями машины нужно чаще. Желательно без кипения. И следить за плотностью. 
В прошлый разы я не знал про соду и крышки не отмывал, просто вода всю кислоту не уберет или нужно очень долго полоскать крышку. 
Опыты это хорошо, но запустится ли в мороз - вопрос. Так же как на что блин в итоге ориентироваться при зарядке?!? 

На всякий случай пора присматривать замену аккумуляторам.
А может еще и пускозарядное устройство переносное приобрести как у другого соседа. Удобно теплое принес и завел машину. Вот только там внутри тоже батарея которой так же нужен уход.

ЗЫ: 24.01.2017 Написано много, но суть проблемы не раскрывает. Всё потому что в первичный анализ попали только общие статьи. К сожалению они полностью тему АКБ, его процессов не раскрывают. Не зная что искать в поисковике попадаешь только на общие темы из популярных. Часто даже тип АКБ не учитывается когда дают рекомендации по зарядке и уходу за АКБ. Поэтому то, что  АКБ бывают разных типов по своей конструкции у меня не затронуто так же совершенно. Как следствие ток зарядки и напряжение для них может быть очень разным. А главное походу все наши типовые зарядки не учитывают не только химические реакции в батареях при зарядке, но и специфику этих реакции, время протекания реакции, а тип конструкции и подавно. Как следствие не верный уход, низкий ресурс, потеря ёмкости. 
Покупка нового АКБ эту проблему не решит т.к. он тоже требует как минимум правильной зарядки перед эксплуатацией особенно если долго хранился. 
Видимо будет еще одна запись но сначала придётся всё переварить, систематизировать и выбрать новый зарядник. А затем уже лечить батарейки и их ёмкость.